Архивная статья-лонгрид из далекого 2017 года от нашего соратника Кирилла Щагина, с пошаговыми инструкциями, как построить феншуйный подсак.
Погнали!!!
1 ЭТАП. Шаблон.
Самое основное на первой стадии изготовления – это параметры нашего изделия, сейчас нужно определиться с размерами и формой. За основу я брал подсачек от Ito Craft, но менял его размеры и немного ручку. В программе Corel Draw рисуем наш будущий подсак в масштабе 1\1 (фото 1). Это будет основным шаблоном для нас. Печатаем (у меня из 3х листов) шаблон на бумаге, вырезаем и склеиваем в один кусок. Далее нам понадобиться лист фанеры 20 мм. Переносим шаблон на фанеру и вырезаем лобзиком ( фото 2). Делать нужно очень аккуратно, от этого зависит, насколько ровный будет подсак. В итоге, мы должны получить наружный и внутренний шаблон, внутренний мы будем использовать для наклейки шпона, он является основой, а наружный можно использовать для прижима струбцин при склейке (фото 4,5). Наружный мне не пригодился, так как в процессе изготовления, я решил изменить толщину обода с 15 мм на 12 мм и радиусы уже не очень подходили. После того как все готово, доводим наждачной бумагой.
Самое основное на первой стадии изготовления – это параметры нашего изделия, сейчас нужно определиться с размерами и формой. За основу я брал подсачек от Ito Craft, но менял его размеры и немного ручку. В программе Corel Draw рисуем наш будущий подсак в масштабе 1\1 (фото 1). Это будет основным шаблоном для нас. Печатаем (у меня из 3х листов) шаблон на бумаге, вырезаем и склеиваем в один кусок. Далее нам понадобиться лист фанеры 20 мм. Переносим шаблон на фанеру и вырезаем лобзиком ( фото 2). Делать нужно очень аккуратно, от этого зависит, насколько ровный будет подсак. В итоге, мы должны получить наружный и внутренний шаблон, внутренний мы будем использовать для наклейки шпона, он является основой, а наружный можно использовать для прижима струбцин при склейке (фото 4,5). Наружный мне не пригодился, так как в процессе изготовления, я решил изменить толщину обода с 15 мм на 12 мм и радиусы уже не очень подходили. После того как все готово, доводим наждачной бумагой.
2 ЭТАП. Подготовка шпона и ручки.
К этому моменту мы должны определиться с материалами. Шпон я использовал двух видов. Американский орех и Оливковый ясень. Продается он в листах, которые нужно распустить на полоски равные высоте обода + 2 мм на подгонку. И так шпон у нас готов. Для того чтобы его согнуть по дуге, и он не сломался, его нужно обработать горячим паром, он нагреется, наберет влаги. В домашних условиях, ничего лучше придумать как кастрюльки, я не смог (фото 1). После пропаривания шпон становится более податливым на изгиб. Гнем его по шаблону в том порядке, в котором он будет клеиться. Я гнул по одной полосе, каждый ряд фиксировал молярным скотчем. Планировалось 5 полос шпона, но в процессе решил оставить 4. (фото 2). В таком виде наше изделие нужно оставить сохнуть. Не рекомендую ставить к батареи, может треснуть. У меня он сох пару недель, пока я ждал посылку с бруском для ручки. Для рукояти купил Кап Грецкого Ореха. Используя бумажный шаблон, размечаем и вырезаем лобзиком ручку (фото 3,4). Важно хорошо подготовить места соединения ручки и шпона, он должен ложиться идеально. Иначе, когда склеите, могут остаться щели, которые сложно заделать. А место очень заметное.
К этому моменту мы должны определиться с материалами. Шпон я использовал двух видов. Американский орех и Оливковый ясень. Продается он в листах, которые нужно распустить на полоски равные высоте обода + 2 мм на подгонку. И так шпон у нас готов. Для того чтобы его согнуть по дуге, и он не сломался, его нужно обработать горячим паром, он нагреется, наберет влаги. В домашних условиях, ничего лучше придумать как кастрюльки, я не смог (фото 1). После пропаривания шпон становится более податливым на изгиб. Гнем его по шаблону в том порядке, в котором он будет клеиться. Я гнул по одной полосе, каждый ряд фиксировал молярным скотчем. Планировалось 5 полос шпона, но в процессе решил оставить 4. (фото 2). В таком виде наше изделие нужно оставить сохнуть. Не рекомендую ставить к батареи, может треснуть. У меня он сох пару недель, пока я ждал посылку с бруском для ручки. Для рукояти купил Кап Грецкого Ореха. Используя бумажный шаблон, размечаем и вырезаем лобзиком ручку (фото 3,4). Важно хорошо подготовить места соединения ручки и шпона, он должен ложиться идеально. Иначе, когда склеите, могут остаться щели, которые сложно заделать. А место очень заметное.
3 ЭТАП. Склейка.
Для этого этапа производства нам понадобится много струбцин и клей. Вместо клея я использовал эпоксидную смолу (прозразную) (фото 5). Начинаем нашу работу с подготовки шаблона и поверхности, на которой будем клеить. Обязательно все проклеить молярным скотчем, иначе склеите все в один кусок! (фото 1). Наносим клей на каждую полоску шпона, собираем их в правильном порядке. Я начинал с верхней точки подсака, стягивал струбциной. И так, шаг за шагом, стягиваем весь обод. (фото 2) Когда я дошел до ручки, стало ясно, что струбцины мешают ( очень большие) и в районе ручке мне не притянуть. Я принял решение, стянуть все капроновой ниткой, отпуская по одной струбцине. (фото 3,4). После этих манипуляций, доступ к ручке освободился, и я смог зажать эту область. Оставляем эту красоту сохнуть пару суток.
Для этого этапа производства нам понадобится много струбцин и клей. Вместо клея я использовал эпоксидную смолу (прозразную) (фото 5). Начинаем нашу работу с подготовки шаблона и поверхности, на которой будем клеить. Обязательно все проклеить молярным скотчем, иначе склеите все в один кусок! (фото 1). Наносим клей на каждую полоску шпона, собираем их в правильном порядке. Я начинал с верхней точки подсака, стягивал струбциной. И так, шаг за шагом, стягиваем весь обод. (фото 2) Когда я дошел до ручки, стало ясно, что струбцины мешают ( очень большие) и в районе ручке мне не притянуть. Я принял решение, стянуть все капроновой ниткой, отпуская по одной струбцине. (фото 3,4). После этих манипуляций, доступ к ручке освободился, и я смог зажать эту область. Оставляем эту красоту сохнуть пару суток.
4 ЭТАП. Результат.
Снимаем все струбцины. (фото 1,2). Выбиваем шаблон.(фото 3). Наслаждаемся результатом.
Насмотревшись, берем лобзик и отрезаем лишние хвосты шпона.
Снимаем все струбцины. (фото 1,2). Выбиваем шаблон.(фото 3). Наслаждаемся результатом.
Насмотревшись, берем лобзик и отрезаем лишние хвосты шпона.
5 ЭТАП. Выравнивание плоскостей.
Подсачек приобретает законченный вид. Наша задача выровнять плоскости (горизонтальную и вертикальную). Для выравнивания горизонтальной плоскости использовал ленточную шлиф машинку, аккуратно выводим ручку и обод, убираем излишки и выступы, снимаем лишний клей. (фото 1,2). Далее выравниваем вертикальную плоскость. Для этого я вырезал коронкой две заготовки из доски, обклеил наждачкой и посадил все это на мебельный болт. (фото 3) Чтобы болт не крутился, можно использовать клей или герметик. Далее это изобретение я поместил в сверлильный станок и отшлифовал подсак со всех сторон. (фото 4)
Подсачек приобретает законченный вид. Наша задача выровнять плоскости (горизонтальную и вертикальную). Для выравнивания горизонтальной плоскости использовал ленточную шлиф машинку, аккуратно выводим ручку и обод, убираем излишки и выступы, снимаем лишний клей. (фото 1,2). Далее выравниваем вертикальную плоскость. Для этого я вырезал коронкой две заготовки из доски, обклеил наждачкой и посадил все это на мебельный болт. (фото 3) Чтобы болт не крутился, можно использовать клей или герметик. Далее это изобретение я поместил в сверлильный станок и отшлифовал подсак со всех сторон. (фото 4)
6 ЭТАП. Подставка для Dremel.
На следующем этапе работы с подсаком, необходимо дать закругления по периметру обода. Конечно, можно сделать это вручную, но ровно и одинаково со всех сторон – нереально. Поэтому я не стал искать легких путей. Решил сделать подставку для моей машинки, чтобы получить маленький фрезерный станочек. (фото 1). Нарисовал проект под свою машинку, заказал в лазерной резке заготовки (фото 2), сварил и покрасил. (фото 3,4). Получилось очень удобно.
На следующем этапе работы с подсаком, необходимо дать закругления по периметру обода. Конечно, можно сделать это вручную, но ровно и одинаково со всех сторон – нереально. Поэтому я не стал искать легких путей. Решил сделать подставку для моей машинки, чтобы получить маленький фрезерный станочек. (фото 1). Нарисовал проект под свою машинку, заказал в лазерной резке заготовки (фото 2), сварил и покрасил. (фото 3,4). Получилось очень удобно.
7 ЭТАП. Кромка обода.
Станок собран. Берем фрезы (фото 4) для машинки и начинаем обрабатывать наружные и внутренние кромки обода. По ручке проходить не обязательно, так как там закругление будет другого радиуса. В этом процессе сложного ничего нет, поэтому и писать особо нечего. (фото 1,2,3)
Станок собран. Берем фрезы (фото 4) для машинки и начинаем обрабатывать наружные и внутренние кромки обода. По ручке проходить не обязательно, так как там закругление будет другого радиуса. В этом процессе сложного ничего нет, поэтому и писать особо нечего. (фото 1,2,3)
8 ЭТАП. Обработка ручки.
Закругление на ручке, я делал, большего радиуса. Необходимости в этом нет, просто на мой взгляд так смотрится симпатичнее. Я использовал ручной фрезерный станок, прошелся по периметру и по участку ручки внутренней стороны обода. После обработал наждачкой, чтобы придать законченный вид. (см. Фото)
Закругление на ручке, я делал, большего радиуса. Необходимости в этом нет, просто на мой взгляд так смотрится симпатичнее. Я использовал ручной фрезерный станок, прошелся по периметру и по участку ручки внутренней стороны обода. После обработал наждачкой, чтобы придать законченный вид. (см. Фото)
9 ЭТАП. Паз для сетки и отверстия в ободе.
Сетка будет привязываться ниткой, которая пойдет по наружному краю обода. Чтобы в процессе эксплуатации она не перетиралась об камни и и не цеплялась за все подряд, ее нужно утопить в плоскость обода. Для этого используем туже самую машинку и фрезу, подходящую по размеру (фото 1,2). Прорезь готова. Шлифуем ее наждачной бумагой с зернистостью 500 ед. Далее нам необходимо просверлить отверстия для сетки. А главное точно разметить. Я взял молярный скотч и проклеил его по внутренней стороне обода. Клеить нужно ровно по центру и одним куском. После снимаем, замеряем общую длину. Делим этот размер на ровное количество ( у меня 42) и наносим риски на скотч. Приклеиваем обратно и шилом делаем засечки в местах отметок. Снимаем скотч, сверлим отверстия. Я использовал дрель и сверло 3 мм. Отверстия просверлены. (фото 4). Обрабатываем кромку отверстия (зенкуем), я использовал все туже машинку и бор-фрезы. (фото 3).
Сетка будет привязываться ниткой, которая пойдет по наружному краю обода. Чтобы в процессе эксплуатации она не перетиралась об камни и и не цеплялась за все подряд, ее нужно утопить в плоскость обода. Для этого используем туже самую машинку и фрезу, подходящую по размеру (фото 1,2). Прорезь готова. Шлифуем ее наждачной бумагой с зернистостью 500 ед. Далее нам необходимо просверлить отверстия для сетки. А главное точно разметить. Я взял молярный скотч и проклеил его по внутренней стороне обода. Клеить нужно ровно по центру и одним куском. После снимаем, замеряем общую длину. Делим этот размер на ровное количество ( у меня 42) и наносим риски на скотч. Приклеиваем обратно и шилом делаем засечки в местах отметок. Снимаем скотч, сверлим отверстия. Я использовал дрель и сверло 3 мм. Отверстия просверлены. (фото 4). Обрабатываем кромку отверстия (зенкуем), я использовал все туже машинку и бор-фрезы. (фото 3).
10 ЭТАП. Шлифовка и лак обода.
К этому моменту подсачек приобретает законченный вид. Запасаемся огромным количеством наждачки от 500 до 1500 и шлифуем все наше изделие (фото 1,2), выравниваем все огрехи и неточности. Наждачкой с зерном 1500 зашлифовываем весь обод. Ручку мы еще сможем подправить, а вот обод уже нет. Обод, после шлифовки, я покрыл слоем лака ( фото 3), чтобы избежать его повреждения в процессе дальнейшего изготовления. Это связано, в большей степени, с тем что американский орех очень склонен к «расслоению» , образованию «заусенчев». Чтобы случайно не отколоть кусочек, зацепившись за что то, я и покрыл его лаком. Скорее всего, если использовать другое дерево, этого можно избежать.
К этому моменту подсачек приобретает законченный вид. Запасаемся огромным количеством наждачки от 500 до 1500 и шлифуем все наше изделие (фото 1,2), выравниваем все огрехи и неточности. Наждачкой с зерном 1500 зашлифовываем весь обод. Ручку мы еще сможем подправить, а вот обод уже нет. Обод, после шлифовки, я покрыл слоем лака ( фото 3), чтобы избежать его повреждения в процессе дальнейшего изготовления. Это связано, в большей степени, с тем что американский орех очень склонен к «расслоению» , образованию «заусенчев». Чтобы случайно не отколоть кусочек, зацепившись за что то, я и покрыл его лаком. Скорее всего, если использовать другое дерево, этого можно избежать.
11 ЭТАП. Кольцо для шнурка.
Для изготовления этой детали, я использовал кусочек латуни (фото 1). Вырезаем болгаркой заготовку ( фото 2). Форму и размер на свое усмотрение. Далее берем надфиля и доводим до идеала (фото 3). Далее, используя наждачку шлифуем, и полируем нашу деталь ( фото 4). Также необходимо сделать насечки, в той части, которая будет вклеиваться в ручку. Это необходимо для лучшего сцепления с клеем. Заготовка готова. Используя машинку и бор-фрезы, вытачиваем углубление в ручке под заготовку. Вклеиваем кольцо в ручку (фото 5).
Для изготовления этой детали, я использовал кусочек латуни (фото 1). Вырезаем болгаркой заготовку ( фото 2). Форму и размер на свое усмотрение. Далее берем надфиля и доводим до идеала (фото 3). Далее, используя наждачку шлифуем, и полируем нашу деталь ( фото 4). Также необходимо сделать насечки, в той части, которая будет вклеиваться в ручку. Это необходимо для лучшего сцепления с клеем. Заготовка готова. Используя машинку и бор-фрезы, вытачиваем углубление в ручке под заготовку. Вклеиваем кольцо в ручку (фото 5).
12 ЭТАП. Подготовка вставок.
Идея вставок в ручку родилась в процессе изготовления. Эти украшения ручки прилично усложнили задачу, и к тому же был риск все испортить. А этого никак допустить было нельзя, так как работа проделана не маленькая. В итоге я решил попробовать. Теперь нужно было решить из чего это делать. Был потрачен не один день, чтобы найти то, что хочется. Случайно мне попался на глаза брусок Черной Пальмы (торцевой распил) (фото 4). На мой взгляд, он подходил идеально, на нем были черные пятна как на форельке. Долго и упорно рисуем то что хотим получить, из 6 вариантов, я остановился на одном (фото 1). Теперь нам необходимо отрезать от бруска пластинку, толщиной около 4 мм. После начинаем вырезать овалы по шаблону нашего рисунка (фото 2,3). Тут меня ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, плотность материала очень не однородна, черные вкрапления твердые как сталь, а коричневый фон как вата. Вырезать заготовку из такого материала очень не просто. Многие кусочки ушли в помойку. На этом этапе, я почти был готов отказаться от идеи с пальмой. Пересилив себя и угробив кучу времени, я всё-таки победил. После того, как вырезаем заготовку, ее необходимо довести наждачкой и надфилем, торцы должны быть идеальны! (фото 5)
Идея вставок в ручку родилась в процессе изготовления. Эти украшения ручки прилично усложнили задачу, и к тому же был риск все испортить. А этого никак допустить было нельзя, так как работа проделана не маленькая. В итоге я решил попробовать. Теперь нужно было решить из чего это делать. Был потрачен не один день, чтобы найти то, что хочется. Случайно мне попался на глаза брусок Черной Пальмы (торцевой распил) (фото 4). На мой взгляд, он подходил идеально, на нем были черные пятна как на форельке. Долго и упорно рисуем то что хотим получить, из 6 вариантов, я остановился на одном (фото 1). Теперь нам необходимо отрезать от бруска пластинку, толщиной около 4 мм. После начинаем вырезать овалы по шаблону нашего рисунка (фото 2,3). Тут меня ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, плотность материала очень не однородна, черные вкрапления твердые как сталь, а коричневый фон как вата. Вырезать заготовку из такого материала очень не просто. Многие кусочки ушли в помойку. На этом этапе, я почти был готов отказаться от идеи с пальмой. Пересилив себя и угробив кучу времени, я всё-таки победил. После того, как вырезаем заготовку, ее необходимо довести наждачкой и надфилем, торцы должны быть идеальны! (фото 5)
13 ЭТАП. Врезка вставок.
Вставки из пальмы готовы, драйвер «прямые руки» установлен. Начинаем вытачивать углубления под вставки, предварительно разметив и дав контур карандашом. Я использовал все туже машинку и фрезы. (фото 1,2,3,4) Фрезеруем меньшую глубину чем толщина вставок, лишнее потом со шлифуем. Посадочные места готовы, подогнаны под вставки. Вклеиваем вставки в ручку, и шлифуем до однородной плоскости (фото5).
Вставки из пальмы готовы, драйвер «прямые руки» установлен. Начинаем вытачивать углубления под вставки, предварительно разметив и дав контур карандашом. Я использовал все туже машинку и фрезы. (фото 1,2,3,4) Фрезеруем меньшую глубину чем толщина вставок, лишнее потом со шлифуем. Посадочные места готовы, подогнаны под вставки. Вклеиваем вставки в ручку, и шлифуем до однородной плоскости (фото5).
14 ЭТАП. Всечка проволоки.
Вставки вклеены и зашлифованы. Теперь необходимо их выделить на фоне ручки. Для этого можно использовать технологию всечки проволоки. Для этого нам понадобится проволока латунная (1мм) и станок для прокатки. Круглая проволока держаться не будет, нужно прокатать ее в полоску. Для этого из подручных материалов, на скорую руку, я сделал станочек для прокатки (фото 1). Прокатываем проволоку. Главное соблюдать равномерность толщины, иначе будет не очень красиво. Готовую проволоку мы нарезаем на кусочки и вбиваем между ручкой и вставкой (фото 2,3). Проделываем эту работу с каждой вставкой. После всечки проволоки, выравниваем напильником плоскость и шлифуем ручку (фото 4).
Вставки вклеены и зашлифованы. Теперь необходимо их выделить на фоне ручки. Для этого можно использовать технологию всечки проволоки. Для этого нам понадобится проволока латунная (1мм) и станок для прокатки. Круглая проволока держаться не будет, нужно прокатать ее в полоску. Для этого из подручных материалов, на скорую руку, я сделал станочек для прокатки (фото 1). Прокатываем проволоку. Главное соблюдать равномерность толщины, иначе будет не очень красиво. Готовую проволоку мы нарезаем на кусочки и вбиваем между ручкой и вставкой (фото 2,3). Проделываем эту работу с каждой вставкой. После всечки проволоки, выравниваем напильником плоскость и шлифуем ручку (фото 4).
15 ЭТАП. Шлифовка и лак
На этот момент наш подсак приобрел законченный вид, вставки вклеены и зашлифованы. Теперь наша задача, используя наждачную бумагу разной зернистости ( до 1500) отшлифовать весь подсак. Обод я тоже отшлифовал, затерев старый лак, так как, в процессе манипуляций с ручкой, его немного поцарапал. Наконец подсачек отшлифован и готов к покрытию лаком. С лаком ситуация сложней. Я испробовал несколько вариантов. Первый раз я использовал матовый лак, результат мне не понравился. Я снял весь лак наждачкой и отшлифовал его по новой. Следующий лак я купил полу-глянцевый, нанес его на подсак, но после высыхания результат меня не устроил. Пришлось опять все снимать и шлифовать. И наконец, я купил глянцевый лак, это было то что я и хотел увидеть. Лак я наносил с помощью аэрографа ( купил самый недорогой с большим соплом), лак разбавлял в пропорции 70\30, определил этот состав опытным путем. В итоге первый слой у нас есть.
На этот момент наш подсак приобрел законченный вид, вставки вклеены и зашлифованы. Теперь наша задача, используя наждачную бумагу разной зернистости ( до 1500) отшлифовать весь подсак. Обод я тоже отшлифовал, затерев старый лак, так как, в процессе манипуляций с ручкой, его немного поцарапал. Наконец подсачек отшлифован и готов к покрытию лаком. С лаком ситуация сложней. Я испробовал несколько вариантов. Первый раз я использовал матовый лак, результат мне не понравился. Я снял весь лак наждачкой и отшлифовал его по новой. Следующий лак я купил полу-глянцевый, нанес его на подсак, но после высыхания результат меня не устроил. Пришлось опять все снимать и шлифовать. И наконец, я купил глянцевый лак, это было то что я и хотел увидеть. Лак я наносил с помощью аэрографа ( купил самый недорогой с большим соплом), лак разбавлял в пропорции 70\30, определил этот состав опытным путем. В итоге первый слой у нас есть.
16 ЭТАП. Подпись.
Так как работа у нас ручная и авторская, я решил, что ничего плохого не будет, если я его подпишу. Тут меня ждал очередной неприятный сюрприз. Первый вариант. Купил перо и тушь золотого цвета, все получалось неплохо, но при покрытии лаком все расплывалось. Для закрепления надписи лак использовал и уретано-алкидный и на водной основе и разные другие. Результат был один- все расплывалось. Второй вариант. Я заказал в типографии свою подпись на прозрачной самоклеющейся пленке. Этот вариант хорош и получалось не плохо, вот только пленка была не очень тонкая и переход был виден даже после 3х слоев лака. В итоге третий вариант. Я купил гелиевую ручку ( фото 1) (купил много, подбирал цвет) и нанес надпись ей. Смотрелось изумительно, и в цвет точно попал, но при покрытии лаком немного расплывалось. Я уже почти хотел отказаться от подписи, и случайно на каком то форуме встретил похожую проблему. Решение оказалось смешным и простым. Лак для волос!!!! Пишем надпись, фиксируем лаком для волос, подсохло. Наносим основной лак. Я наносил его только в районе надписи (фото 2), после высыхания зашлифовал переход и покрыл лаком весь подсак. И так у нас есть второй слой лака.
Так как работа у нас ручная и авторская, я решил, что ничего плохого не будет, если я его подпишу. Тут меня ждал очередной неприятный сюрприз. Первый вариант. Купил перо и тушь золотого цвета, все получалось неплохо, но при покрытии лаком все расплывалось. Для закрепления надписи лак использовал и уретано-алкидный и на водной основе и разные другие. Результат был один- все расплывалось. Второй вариант. Я заказал в типографии свою подпись на прозрачной самоклеющейся пленке. Этот вариант хорош и получалось не плохо, вот только пленка была не очень тонкая и переход был виден даже после 3х слоев лака. В итоге третий вариант. Я купил гелиевую ручку ( фото 1) (купил много, подбирал цвет) и нанес надпись ей. Смотрелось изумительно, и в цвет точно попал, но при покрытии лаком немного расплывалось. Я уже почти хотел отказаться от подписи, и случайно на каком то форуме встретил похожую проблему. Решение оказалось смешным и простым. Лак для волос!!!! Пишем надпись, фиксируем лаком для волос, подсохло. Наносим основной лак. Я наносил его только в районе надписи (фото 2), после высыхания зашлифовал переход и покрыл лаком весь подсак. И так у нас есть второй слой лака.
17 ЭТАП. Лак
Далее мы покрываем лаком весь подсак снова и снова. Я покрыл 8 слоев, так как слой при покрытии через аэрограф, получался очень тоненький. Важно! После каждого слоя, дождавшись полного высыхания, шлифуем лак и ОБЯЗАТЕЛЬНО с водичкой. Берем губку, смачиваем в воде, мочим участок подсака и шлифуем вручную наждачкой 1500. Образуется белое молочко, которое протираем сухой тканью. Потом снова мочим и шлифуем. Так мы поступаем с каждым слоем, кроме последнего. Последний слой, финишный, делаем более жидкий состав. Он должен лечь идеально. Без потёков и капель. После того как количество слоев набрано и финишный слой хорошенько просох, можно воспользоваться полиролью. Скажу честно, я разницы не заметил. Поэтому этого можно не делать. Подсак ГОТОВ!
Далее мы покрываем лаком весь подсак снова и снова. Я покрыл 8 слоев, так как слой при покрытии через аэрограф, получался очень тоненький. Важно! После каждого слоя, дождавшись полного высыхания, шлифуем лак и ОБЯЗАТЕЛЬНО с водичкой. Берем губку, смачиваем в воде, мочим участок подсака и шлифуем вручную наждачкой 1500. Образуется белое молочко, которое протираем сухой тканью. Потом снова мочим и шлифуем. Так мы поступаем с каждым слоем, кроме последнего. Последний слой, финишный, делаем более жидкий состав. Он должен лечь идеально. Без потёков и капель. После того как количество слоев набрано и финишный слой хорошенько просох, можно воспользоваться полиролью. Скажу честно, я разницы не заметил. Поэтому этого можно не делать. Подсак ГОТОВ!
18 ЭТАП. Сетка.
Для меня этот этап оказался самым сложным. Сидеть и вязать как старушка. Информации в сети про то, как плести сеть очень много и при желании все это можно найти. Самое главное плести сеть на конус, постепенно увеличивая количество петель в ряду (фото 2,3). Для себя я нарисовал схемку с порядовкой ( фото 1). Начиная от 10 петель и стартового кольца (фото 6) с переходом на 42 петли ( 42 отверстия в ободе). Конус нужно распределить не на всю глубину подсака, а где то на половину, а потом вязать по 42 петли. Это придаст нашей сетке форму чаши (фото 5), что, на мой взгляд, лучше конуса. Глубину сетки, количество рядов, я определял на глаз. Периодически примеряя. Последний ряд вяжется с более крупной ячейкой и двойной ниткой (фото 4). Что касается ниток, то я перепробовал несколько вариантов. Капрон, нейлон, акрил. Первые два сложно найти необходимой толщины и при плетении приходилось делать двойной узел иначе петли ползли, они очень скользкие. Внешний вид такой сетки меня не устроил. Я остановился на акриле, он не очень прочный, но в масштабах сетки держит неплохо. Возможно не долговечный, время покажет. Но смотрится неплохо, приятный на ощупь и хорошо держит ячейку с одним узлом.
Для меня этот этап оказался самым сложным. Сидеть и вязать как старушка. Информации в сети про то, как плести сеть очень много и при желании все это можно найти. Самое главное плести сеть на конус, постепенно увеличивая количество петель в ряду (фото 2,3). Для себя я нарисовал схемку с порядовкой ( фото 1). Начиная от 10 петель и стартового кольца (фото 6) с переходом на 42 петли ( 42 отверстия в ободе). Конус нужно распределить не на всю глубину подсака, а где то на половину, а потом вязать по 42 петли. Это придаст нашей сетке форму чаши (фото 5), что, на мой взгляд, лучше конуса. Глубину сетки, количество рядов, я определял на глаз. Периодически примеряя. Последний ряд вяжется с более крупной ячейкой и двойной ниткой (фото 4). Что касается ниток, то я перепробовал несколько вариантов. Капрон, нейлон, акрил. Первые два сложно найти необходимой толщины и при плетении приходилось делать двойной узел иначе петли ползли, они очень скользкие. Внешний вид такой сетки меня не устроил. Я остановился на акриле, он не очень прочный, но в масштабах сетки держит неплохо. Возможно не долговечный, время покажет. Но смотрится неплохо, приятный на ощупь и хорошо держит ячейку с одним узлом.
19 ЭТАП. Установка сетки
Наша работа уже на финишной прямой, подсак готов, сетка готова. Осталось только привязать ее к каркасу. Начинаем от ручки, берем нитку и делаем узелок, продеваем в отверстие. Узелок не должен проскакивать через него. Начинаем продевать нитку в, отверстия вставляя в двойную петлю сетки. Шаг за шагом, доходим до последней петли, продеваем, и вытягиваем эту петлю через отверстие. Делаем узелок и вытягиваем часть петли обратно. Все! Перед вами «Самый Лучший Подсак», так как вы его сделали своими руками, вложили душу и сердце. Пусть он радует вас много лет.
На этом мой рассказ закончен. Желаю вам успехов в нелегком деле изготовления подсака.
(с)Щагин Кирилл (2017 год)
Наша работа уже на финишной прямой, подсак готов, сетка готова. Осталось только привязать ее к каркасу. Начинаем от ручки, берем нитку и делаем узелок, продеваем в отверстие. Узелок не должен проскакивать через него. Начинаем продевать нитку в, отверстия вставляя в двойную петлю сетки. Шаг за шагом, доходим до последней петли, продеваем, и вытягиваем эту петлю через отверстие. Делаем узелок и вытягиваем часть петли обратно. Все! Перед вами «Самый Лучший Подсак», так как вы его сделали своими руками, вложили душу и сердце. Пусть он радует вас много лет.
На этом мой рассказ закончен. Желаю вам успехов в нелегком деле изготовления подсака.
(с)Щагин Кирилл (2017 год)
